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贡嘎寺游记

更新时间:2016-10-08 小编:旅折记稻城亚丁网 0 730
在高原,最高的地方是雪山。靠近雪山的地方,肯定是离天、离神更近。于是,许久许久以前,就有最虔诚的僧侣们在高高耸立的雪山之侧建立寺庙,并坚持修行下去。这天我们要前往的贡嘎寺,应该就是神圣的修行之地。我们虽然是无神论者,可在雪山面前,我们感到格外渺小和虚弱,朝拜雪山,在某种意义上可以认为超过了朝拜“诸神”。

​在高原,最高的地方是雪山。靠近雪山的地方,肯定是离天、离神更近。于是,许久许久以前,就有最虔诚的僧侣们在高高耸立的雪山之侧建立寺庙,并坚持修行下去。这天我们要前往的贡嘎寺,应该就是神圣的修行之地。我们虽然是无神论者,可在雪山面前,我们感到格外渺小和虚弱,朝拜雪山,在某种意义上可以认为超过了朝拜“诸神”。


贡嘎寺游记图片

进山的第三天,早晨站起来先活动了一下,感觉良好,全身通畅,呼吸平稳,昨日一天的徒步疲劳消去了不少。穿齐衣服,窜到门外看天,顿时心跳加速。原来,夜间下了小雪,周围的山已一片银白。

为了不走回头路,我计划把两人的背包预先送到上子梅去,顺便预订今夜的宿处。多吉大叔家的一个年轻人扎西——我到后来也不知道他和传说中的帅哥扎西是什么关系——很愿意用摩托送我往返,当然要给出合适的价钱。我认为他要了个高价——在返回的途中,扎西一路为我高歌。藏族快乐青年的金嗓子盖过了摩托的轰鸣声。

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清晨在上子梅村仰望子梅垭口,上面白色的建筑是近年立起的通信基站和风力发电机。这是第四天即将乘坐拖拉机出发前拍摄的。我坐在扎西身后时看见的这片山坡一片洁白,一时只顾欣赏,加上羡慕在上面扎营的团队,忘记了拍照。

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去贡嘎寺的岔路口在桥头上。扎西邀请S老师体验他的车技和山歌,S老师也有机会兴奋地体验了一把。

 

从下子梅到贡嘎寺,距离差不多9KM,可以大致分成3段,第一段经桥头上到达莫溪和田湾两条溪水的会合处,基本是平路;然后是在林间爬坡,到达与从上子梅出发的线路的会合处,那里有一个类似大门似的东西,很像个正规的入口,也被旅行者称作“山门”;从进山门到贡嘎寺,是一个长长的大泥坡,坡度比第二段路稍缓和些,但泥泞的程度很厉害,一方面前两天有雨雪天气,另一方面走的人马太多,路被践踏得稀烂。如果鞋不防水,就只能小心地溜边挑着落脚的地方慢慢走。我们看到有脚踩高帮登山靴的猛驴,大踏步地在路中行进,每一步跺下去泥水四溅,而他的靴子也完全看不出品牌和颜色,被一层黑泥糊满。我们也几次给勇敢的骑士让路,他们的车由于没有挡泥板,泥水甩到身上甚至脸上。

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昨天还是绿色的群山,被一夜之间染白了“头发”。

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桥头上一幢尚未装修完毕的新居,袅袅升起的炊烟说明主人已经入住了。左侧飘动着雾霭的山谷,就是通向贡嘎寺的小路。

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秋天的河谷五色纷呈。

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一路上经常看到藏、汉两种文字的牌子,带有种种神秘的宗教典故,往往是神灵或是古代著名人物显示过力量的遗迹。

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行前虽然对相机的性能作了进一步的研究,还专门缩印了说明书的关键部分带在身边,但还是遇到了拍摄雪山的困难,测准光线很困难,补偿是必不可少的,拍出来的效果是惨不忍睹的。

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一路遇到数次几十匹马的大型团队,渐渐习惯了马锅头大声吆喝出来的“扎西德勒”,我们也模仿着大声地回应。

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戴黄色礼帽、穿橘红色大衣的人就是售票员。

大泥坡中间,路边扎了顶帐篷,帐篷前有一个火堆。这才是正式的售票处。票价倒真是不高,每人20元。售票处的忽悠人之处在于,从它搭建的位置走到贡嘎寺前,还要至少一华里以上……等见到路边有一股清泉汩汩流淌,泉眼上方有木牌写着“大宝法王所开圣水”,这才到了进寺的地方。两个当地少年正在泉水边上休息,他们是真正具有信仰前来朝拜的。当我们返回时,还见到一位藏族老奶奶,每走一点路就要放一张印制的经文,用石块仔细地压好。除此以外,沿途多是昨夜住在上面的旅行团队,多者有七八十人,可以想见晚上里面的拥挤程度。正是如此,我们出发前便已见到有来过的人提示,贡嘎寺由于位置偏僻,供给艰难,接待能力比较有限,室内的铺位很快就会住满客人,而且供电供餐都没有保证,所以才定为中午到达赏景,下午撤回上子梅。

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如果是这种阴天,我们就看看附近的山景就不指望别的了。

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可是从西方渐渐推过来的蓝天明明在给我们希望。

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海拔3740米,经幡飞扬在雄伟的雪山背景前面,格外有身在奇异之境的感觉。

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记得某位网友翻译的外文资料上,一个来尝试登山的外国人说,老贡嘎寺佛殿早已坏了,只是前若干年才在原来的地基上重新修建,还加上了“汉族建筑方式的顶子”。我不知道此人说的是不是这间大殿。
贡嘎寺有很多美丽的传说。但对我来说,其最大的传奇之处在于,这里是距离蜀山之王绝顶最近的建筑,是早期攀登顶峰的出发地。以考察中国西南横断山地闻名的植物学家约瑟夫·洛克,1930年为《国家地理杂志》撰写的文章,于2年后带来了美国的登山者。美国人不知为什么如有神助,成功完成了梦幻般的登顶,其中一位居然是20岁出头的哈佛大学在校生!这些登山者于1935年在纽约出版了介绍其攀登经过的书,书名为《Men Against The Clouds》。此书今日已升值为500美元一册!他们的行动绝对不能称之为“传奇”,而必须称为“神奇”。在后来人类所进行的攀登活动中,总是充满了无数的艰难险阻,包括四名中国运动员在内的20多人献身于此,成功者感叹九死一生,失败的经历更多。总共14名日本登山者的遇难,竟使神山蒙上了一个听起来不怎么人道的“抗日名山”的绰号。这一切使贡嘎山倍加威严和神秘,血淋淋的现实令人生畏。美国大学生30年代近乎“原始”条件下的首登,按照他们自己的描述,顺利得出奇,已经不是人类的修养所能解释。

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可见冰川融水流淌下来的地形

中国登山队初次挑战贡嘎山的经过,在公开出版的《中国登山运动史》中有较详细的叙述。登山队长史占春曾写有一本名为《我们征服了世界闻名的高峰》小册子。时至1993年,为了适应开放政策的需要,中国登山协会公开出版了主要对外发行的《中国登山指南》,《指南》对美国人的首登纪录予以承认,并继续推荐贡嘎寺为攀登活动首选的大本营。

但是你到达了贡嘎寺之后,有了眼前的感性认识,才能从错综复杂的信息中彻底弄明白下列两组概念:A组,新贡嘎寺,老贡嘎寺,小贡嘎寺;B组,大本营,登山大本营,冰川营地。

简单地说,当前所在位置是老贡嘎寺,新贡嘎寺位于山下的六巴,近年来为“发展”的需要,已经无比恶俗地更名为“贡嘎山乡”,而小贡嘎寺据说没有成型的建筑,基本就是几个玛尼堆,在碎石区的上方。由于碎石区骡马无法通行,前来登山的队伍只能将物资卸在贡嘎寺,然后改为用人背,因此贡嘎寺这里是运输大本营。登山大本营目视无法看到,据说设在碎石坡背后,有两条路线可达,都需要走一个整天,运气好的话,有可能会在碎石地带目击到岩羊群。贡嘎寺海拔3740米,而登山大本营海拔4300米。很多“攻略”将小贡嘎寺和登山大本营混为一谈,也有很多资料认为二者并不一致。比较能够信任的资料显示,登山大本营距离贡嘎寺15KM,距离冰川末端还有9KM。尽管我对冰川怀有很大兴趣,但力不能及,也只好放弃了。

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贡嘎寺后面。有人讲前往登山大本营有两条路线,一是攀上本寺所在这面山坡的山脊,然后横切过去,二是先下到右边的沟底,涉水过河,再从正面的乱世坡慢慢往上爬。

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这位藏族兄弟对我带来的小望远镜很有兴趣。

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午后时分,几乎所有吃过午饭的游客都聚集到这块地方,或坐或立,无一例外都仰头对着主峰的方向傻看,希望在心头,希望集合所有人的诚心,感动上苍,赶走遮住主峰的云。

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这里便是贡嘎寺简易的招待场所,床位确实不多,景色绝对一级。

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寺里的喇嘛,外形非常彪悍,让我辈心生畏惧,总有遇到鲁提辖的感觉。

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辛苦赶马上来的藏族老伯。

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我们终于决定下撤了,这里还有不舍的人们在痴痴地等。

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好像一扇大门,在我们面前沉重地合拢。我们无奈地离开了能够最近观看大雪山的地方,离开了我们此次西行的最远点。

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这块舒适的营地也迅速被占领了,它离泉水的源头很近。GE上也有一位叫“Dragon Yan”的网友上传了营地的图片,从帐篷的颜色和布局来看,应该是同一批人。
 几乎所有旅行者不辞辛苦到贡嘎寺来,不是为了宗教的信仰,而是为了看到传说中近得“触手可及”的贡嘎主峰,甚至不惜在此度过多个夜晚。我们没有那么奢侈的时间,我们最终只停留了2.5小时。我们也没有那么好的运气,眼看着大片的蓝天在朝主峰方向移动,可更多的云层被那个山尖尖吸了过去。云雾没有散开的迹象,反而越来越浓。

没有机缘,就没有结果。如同一场球赛没有看到完场,一个美女没有见到容颜。即便这样,停留的时间也超过了原来的计划。我们总是心怀侥幸地想,万一刚刚下撤,天气就出现好转,那该多么后悔。没有好的结果,并不意味着就不会有坏的结果。我们为这次无益等候付出的代价是,石老师本来轻微的高山反应有所加重,体能大受影响,下山的路走得更加艰苦,用了将近3个小时才回到上子梅村。

当晚有两个团队入住我早晨来到的藏居,但没有前一天的好运,没人邀请我们吃饭。我们被安排在二楼一个有三张木床的小储藏间。在院子外面,用帐篷搭了一个“小卖部”,生着火,做着水。我们在帐篷里吃了方便面,趁遍身暖意上楼钻入睡袋。半夜,已经睡熟的时候,竟然被主人惊醒,临时安排两位当地人进来。两位藏族兄弟狠狠地挤在一张床上,居然也迅速地入睡了!

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